Archivos Mensuales: octubre 2013

Día 3: Batuan, Kintamani, Tegalalang (parte II)

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Después de dejar Batuán nos fuimos rumbo a Tegalalang, la zona de los arrozales. Tenía muchas ganas de ver este sitio porque casi todo el mundo dice que los arrozales es de las cosas más bonitas que tiene Bali. Pero antes nuestro guía Suta nos llevó a las cascadas de Goa Batu. Para entrar hay que pagar, sino me equivoco cuesta unas 15000 rupias por persona  (1 euro). Tienes la opción de meterte por un camino para ir a las cascadas o quedarte en un mirador donde ves las cascadas de frente. Elegimos la segunda opción porque entre el bochorno que hacía y los mosquitos que intuía que había la verdad es que no apetecía nada y fotográficamente me venía mejor. Las vistas espectaculares!!!

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Muchos balineses vienen a estas cascadas a darse un bañito, sobre todo es típico ver a los más jóvenes saltar al lago. Si tenéis oportunidad de ir y os gusta el campo seguro que no os lo pensaréis para llegar hasta las cascadas.

Al continuar nuestro camino tuvimos la grandísima suerte de encontrarnos con un funeral balinés. Sí sí como lo leéis!!! En Bali,  y me imagino que en el resto de sitios de parecida religión, el concepto de muerte y funeral es totalmente diferente al que tenemos nosotros. Para empezar los balineses se visten con sus mejores galas y tiran la casa por la ventana. Un funeral balinés es muy costoso, por lo que cuanto más ostentoso se vea un funeral quiere decir que el muerto en vida ha sido una persona rica. Si por ejemplo la familia no es muy pudiente el muerto permanece enterrado hasta que esa familia pueda ahorrar y darle una cremación como manda la tradición. En el caso que vimos Suta nos explicó que tenía toda la pinta de que la familia de las personas fallecidas eran de dinero (era un funeral múltiple)

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Estos son lo que nosotros llamamos féretros, mejor pinta que nuestras cajas tienen…

Pues el funeral comienza sacando al muerto de su casa y darle unas cuentas vueltas con el fin de desorientarlo para que su alma no sepa volver a su casa, bueno ellos dicen para que no vuelva molestando. Qué curioso verdad??. La cremación que es la liberación del alma empieza por meter al muerto en el toro, a ese toro lo pasean por el pueblo, hay como una especie de orquesta detrás de él y en general la sensación que te da es que parece que el pueblo está de fiesta porque tampoco ves a la gente llorar, por lo menos le entendí a Suta que estaba prohibido.

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Pues este es el toro en cuestión, dentro va el muerto para ser quemado. Esos niños ahí subidos… pues no tengo ni idea pero me parece un poco tétrico!!

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Estos son los asistentes al funeral, todo alegría!!!

Conseguimos dejar el pueblo y por fin llegó la hora de conocer Tegalalang. Impresionante las vistas pero por otro lado decepción por lo explotado que está eso turísticamente. Me pensaba que íbamos a meternos en una zona solo de montaña, que lo más seguro que fuera así antes pero según vas subiendo la carretera no hay más que tiendas y tiendas de souvenirs que estropean el paisaje para mi gusto. También hay como terrazas con vistas a los arrozales para tomarte un té o café tranquilamente, bueno eso sí me parece buena idea. Aquí también existe la opción de meterte en los arrozales y hacer caminatas de una hora, en muchas excursiones te ofrecen eso pero a las doce de la mañana como que no apetecía (todo por culpa del calor).

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Arrozales de Tegalalang, bonito verdad?

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Estos es lo que no es tan bonito, toda la carretera llena de tiendas para los turistas

Después de hacernos las respectivas fotos en el mirador nos dirigimos a Kintamani pero antes Suta nos tenía reservada otra visita, una visita agroturista como decía él. La verdad es que estaba muy intrigada porque no tenía ni idea de lo que era una visita agroturista. Llegamos a un sitio que se llama Bali Pulina, ahí pudimos ver los distintos árboles que existen en Bali, flores y ver la manera que tienen de hacer café (o eso me pareció).

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La verdad es que al principio me sentí como si estuviera en una excursión del colegio, como a las que te suelen llevar cuando eres pequeño pero lo que no sabía es que lo interesante estaba por llegar… De repente nos presentan a un animalito que yo no había visto en la vida y nos empiezan a explicar la elaboración de un café que es lo más de lo más en el mundo. Claro yo como no soy cafetera ni idea de que existían estas cosas!!!

El animal en cuestión se llama Luwak, parece como una mezcla de perro y gato, hurón…no sé, nunca lo había visto. La traducción en cristiano es civeta, que tampoco había escuchado ese nombre en mi vida. Este animal lo que hace es comerse frutos rojos de café que luego lo expulsa a través de las heces. La pepita de ese fruto no lo digiere, entonces al fermentar en el estómago lo que hace es darle más sabor a ese grano y quitarle la amargura que suele tener el café. Luego de esas heces sacan los granos, lo lavan y lo tuestan un poco para que no pierda sus propiedades.

Indonesian_farmer_shows_coffee_beans_already_digested_by_Asian_Palm_Civet,_but_before_cleaning_and_roastingEsta foto es sacada del google porque no he tenido la suerte de ver cacas de luwak, pero es curioso…

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Y este es el luwak comiendo los frutos de café, la imagen también es descargada del google

Pues como os podéis imaginar este café es carísimo por su elaboración y por lo que cuesta recolectar cacas de este animal. Evidentemente existen granjas de luwak pero el mejor café es el que se hace a partir de lo que se recolecta en los bosques. Un tarrito como el de la foto cuesta casi 25 euros, casi ná!!!!!!

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Lo abriré cuando me pidan matrimonio…jajajajaja

Tras este descubrimiento nos llevaron a una terraza con unas vistas espectaculares y nos hicieron una degustación de tés, cafés y chocolates. Una pasada y todo riquísimo!! El café de Luwak iba a parte si querías probarlo pero me lo dieron a oler y me enganchó rápidamente por eso decidí darme el capricho y comprarlo.

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La tapita que nos pusieron era como plátano frito y como no…picaba algo.

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Y estas son las vistas que teníamos en la degustación!!!

Y por fin llegamos al último destino del día, Kintamani. Es un volcán que hay en el noreste de la isla y creo que el único sitio donde hace frío, qué gustito!!! Está situado en el monte Batur, y al lado de un lago, el lago Batur. Como era la hora de comer nos llevaron a un restaurante con una terraza con vistas al volcán, la verdad que muy bonito el sitio. El restaurante era buffet, costaba unos 11 euros el menú (precio turista) y no era el único restaurante de ese tipo claro, la carretera estaba llena. El nuestro se llamaba Puncak Sari.

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Estas son las vistas desde el restaurante

Después de comer nos dirigimos otra vez a Nusa Dúa, si pasó una vaca volando ni nos enteramos porque nos tiramos casi todo el viaje de vuelta durmiendo. Para el día siguiente nos esperaba descanso y disfrutar un poco del todo incluido por lo que no haré entrada para ese día, resumiré solo un poco en la siguiente entrada q va a ser muy bonita, la verdad que fue el día que más me gustó a pesar del contratiempo…

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Día 3: Batuan, Kintamani, Tegalalang, (parte I)

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El tercer día fue el más movido de todos porque teníamos programada excursión todo el día y la verdad que fue agotador. Así que haré dos entradas de este día para que no sea tan largo.

Empezamos la mañana yendo a Batuan, un pueblo situado en el centro de la isla donde primero nos enseñaron una casa típica balinesa. Digamos que las casas no son como lo que los europeos entendemos como casa. Consiste en un terreno formado por casitas donde cada una de ellas tiene una función, unas son habitaciones, otra hace de cocina, granero, otra de taller de artesanía y por supuesto tienen su templo. Todas las casas tienen una placa en la puerta donde indica el número de habitantes que tiene y el nombre del cabeza de familia. Como cosa curiosa los balineses que son muy de tradiciones tienen como creencia que la casa familiar representa el cuerpo humano por lo que a la hora de comprar el terreno se mide el cuerpo del cabeza de familia, es decir, que si el cabeza de familia es grande podrá comprarse un terreno grande. En la casa que visitamos estaba habitada por una familia, cosa que me chocó mucho porque no tiene que ser muy agradable ver entrar y salir turistas a todas horas. Me imagino que son acuerdos que tienen entre las agencias de guías y ellos y también una manera que tienen de ganar dinero porque a la salida hay que darle una donación al cabeza de familia. Esa donación te la da el propio guía por lo que viene incluido en el precio de la excursión.

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En esta foto lo que se ve es la reforma de una casa que va a ser destinada para los huéspedes. Dentro del terreno que la familia tiene con el paso del tiempo van construyendo estancias según la necesidad porque hay hijos que cuando se van casando se quedan a vivir en la casa de los padres. Hay veces que en una casa se puede encontrar hasta tres generaciones viviendo.

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Esta es la zona destinada al templo, las ofrendas, rituales…Yo diría que es la zona más bonita de la casa…

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Esta es la placa que se puede ver en la entrada de cualquier casa balinesa y que contiene toda la información, concretamente en esta viven 5 personas. Lo de más no me acuerdo que significa jejejejjeje

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Esta foto la enseño porque si os fijáis en la pared tienen colgadas fotos personales de la familia y sin ningún problema se puede pasar dentro a ver como son las habitaciones y hacer fotos a todo. Lo que pasa que a mí me daba un poco corte entrar porque me parecía meterme demasiado en la intimidad de una familia.

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En estas jaulas lo que hay son gallos de pelea, por desgracia en Bali las peleas de gallos son como los toros en España. Es una tradición un poco difícil de eliminar en un futuro porque encima por ley toda familia balinesa está obligado a tener un gallo de pelea en su casa aunque luego no lleve al gallo a las peleas. Es una pena verlos ahí metidos pero por lo visto dejarlos fuera de la jaula es un poco peligroso también.

Después de visitar esta casa nos dirigimos al templo más famoso de esta aldea,Pura Desa. Tuvimos muchísima suerte porque estaban de celebración y por lo tanto habían puesto el templo de gala, con sus ofrendas.

Enfrente de este templo hay como un pavimento de cemento donde por lo visto se celebran danzas típicas y donde te visten para poder entrar al templo. Normalmente no hace falta pero como estaban de celebración era obligatorio. Te dan como una especie de falda o pareo y da igual que lleves pantalones largos, te lo tienes que poner igual. Y también hay que hacer una donación antes de entrar.

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El templo estaba precioso!!!

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Estas son las ofrendas, cuidan hasta el último detalle!!!

Después del templo fuimos a ver una cooperativa de pintura. Si una cosa tiene Bali son artistas, sobre todo en pintura, joyería, madera y tela. Sinceramente no me acuerdo muy bien si fue en este pueblo o en Ubud donde estaba la cooperativa. Si alguna vez habéis estado en otro país y os han llevado a una tienda para que luego acabéis comprando en Bali no son menos jajajajajaja. A mí me quedó claro que el concepto de cooperativa es universal. Te llevan a un sitio donde ves como trabajan, te dicen que lo que se hace ahí es bueno, de primera calidad y si quieres pues compras. También como en todos los sitios en Bali se regatea y mucho. Para hacer un resumen de las cooperativas que ví deciros que en la de madera hay un tipo de madera que solo existe en Bali y es la madera de cocodrilo, se llama así porque el tronco de ese árbol parece la piel de un cocodrilo. Yo concretamente me compré una mascara pequeña de madera por tener algo. Y la madera más cara la de sándalo, y cuando digo cara es cara!!! En la cooperativa de pintura la verdad que merece la pena verla, hacen unas pinturas espectaculares y tienen paciencia de santo por lo elaborado de algunos cuadros. En Bali se lleva mucho la pintura naif pero no es original de la isla, la introdujeron los pintores que visitaban la isla antiguamente. En la cooperativa de plata sinceramente fue la que menos me gustó, me esperaba piezas más llamativas pero las que tenían te las puedes encontrar en cualquier joyería de aquí incluso me atrevería a decir que más barato y más bonito. Lo que tienen mucho son los cascabeles que llamamos aquí la llamada del ángel. Y por último en la cooperativa de tela la verdad que en cuanto a precios y variedad está muy bien. Es como una tienda de ropa pero la diferencia es que toda la tela de lo que está hecha la ropa es artesana, se hace con telares porque en Bali la maquinaria está prohibida. Una buena manera de fidelizar al turismo…

Os pongo unas fotitos de alguna de las cooperativas

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Por esta zona de Bali es muy típico encontrar tiendas de cometas. Es precioso ver como en los días de viento muchos balineses sacan la cometa al campo. Y en general las cometas son preciosas. Así que si queréis una compradla por esta zona porque yo en otra parte de la isla no las he visto (sólo en el aeropuerto)

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Día 2: Playa de Padang Padang y templo de Uluwatu

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Como estábamos muy cansadas del viaje el guía nos cambió la programación y empezamos las excursiones a las 16’00. Por la mañana como nos levantamos muy temprano porque a las 6 hace un sol cegador decidimos ir después del desayuno a conocer la zona y cambiar dinero.

Nunca cambieis en el hotel, este consejo te lo dan en cualquier foro que te metas pero también te dicen que lo hagas en una casa de cambios oficial. A pesar de que estamos en muy buena zona nos fue casi imposible encontrar una casa de cambios oficial, más que nada por no jugar más con nuestra vida jejejejejeje. La zona para pasear está fatal, en muchos tramos no hay aceras y a los conductores les importa un pito si te pillan o no, van como locos y para cruzar te puedes tirar perfectamente media hora de reloj intentándolo porque aunque estés en un paso de cebra no se paran ni para mirarte. Así que decidimos darnos la vuelta y cambiar en un supermercado que había enfrente del hotel ( en el spa también cambian). Si te ven que sacas tu calculadora y con cara de a mí no me tima ni dios entonces son legales contigo. Primero te enseñan en la calculadora cuánto es al cambio y después cuentan el dinero delante tuyo, no como otros que lo hacen debajo del mostrador y encima te dan tantos billetes pequeños que te haces un lío. Los fines de semana es mal día para cambiar, el cambio está más bajo en todos os sitios, así que si te puedes esperar al lunes mejor, algo es algo.

Para cruzar como queríamos hacerlo delante del hotel os guardias de seguridad que están en la barrera te ven, te preguntan si quieres cruzar y te ayudan. Así que nos quedamos con la copla y cada vez que queríamos cruzar le avisábamos, es un consejo que os doy si no queréis perder la vida jajajaja.

Al lado del hotel todos los días montan como una especie de mercadillo pues con cosas típicas de Bali, ropa etc. Los vendedores son más pesados que una vaca en brazos, sólo les falta cogerte del brazo y meterte dentro. Y si encima te ven interesado en algo y no lo llevas te sacan cien mil cosas más por si te apetece comprarlas. Salir de ahí es un poco complicado la verdad…Bueno creo que sobra decir que hay que regatear con todo porque con los precios se suben a la parra, más caro que si lo compras en España algunas veces.

Llegó la hora de la comida y claro la diferencia de precios entre los restaurantes del hotel y los de fuera es abismal. Un poco más abajo del hotel por un plato típico de Indonesia  y una Coca Cola zero no llegó ni a los 4 euros y el plato era bastante grande. El sitio era algo así parecido a un burguer, muy occidental. Hay que tener cuidado a la hora de ver precios porque casi nunca viene incluido el impuesto ni la propina. El impuesto es como en España, un 21% y la propina pues no llega a las 30000 rupias (casi dos euros).

Bueno pues por fin llegó las 16’00 de la tarde y comenzaba nuestra aventura en la isla. De camino al templo de Uluwatu hicimos una pequeña parada en la playa de Padang Padang, bueno más que playa una cala y dicen que es de lo mejor que tiene Bali. Aquí se rodó la película de Come, reza, ama de Julia Roberts y Javier Bardem (no la he visto todavía). La verdad que bonita es pero muy masificada.

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Esta zona es el paraíso de los surferos y de echo lo único que se ven son surferos. Hay un montón de hostales y villas incluso hasta más encantadoras que un hotel, y con pinta de ser muy asequibles económicamente.

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Lo malo que veo de este sitio es que como no tengas alquilada una furgoneta o una moto para moverte es bastante difícil desplazarse ya que como vuelvo a repetir es carretera y tiene mucho tráfico y está un poquito a tomar por saco de todo.

Llegamos al templo de Uluwatu, lo primero que nos dice  Suta es que al haber muchos monos es mejor que nos quitemos las gafas, pendientes etc aunque últimamente los que se encargan de cobrar entrada en el templo los ahuyentan para que no molesten a los turistas. Sinceramente no quiero imaginar cómo los ahuyentan…pero algún monito que otro vimos y muy pacíficos por cierto. Al entrar si llevas falda o pantalones que enseñen la rodilla te dejan un pareo morado, y los que cumplen la norma te ponen como un cinturón amarillo.

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Este templo está situado al pie de un acantilado mirando hacia el índico y traducido más o menos al castellano sería cabeza de roca.

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Se suele visitar por la tarde por sus puestas de sol y porque a las 18,00 se hace un baile tradicional, danza Kechak. A continuación os pongo lo que dice en el folleto, la traducción al español es muy graciosa, escriben español como spanyol jjjjjj.

“El kechak (mono) es un coro de hombres quienes con sus letanías colaboran con la nativa que fuera puesta en trance. la danza se materializa con el propósito de oír a los dioses de los antepasados. La danza del mono se representa con una historia sacada de la leyenda de Ramayana, cuya historia es la siguiente: Rama fue exiliado del reino de su padre, Desarata acompañado de  su esposa y su hermano más joven abandonan el palacio de su padre introduciéndose en una selva llamada dankana. Rama pasa varias aventuras hasta que finalmente se encuentra cazando un ciervo de oro. Es en ese momento cuando su hermano pequeño queda solo y raptado por Rahwana el rey de los demonios. Rama lucha contra los monos cuya batalla termina en victoria”

La verdad es que la danza es digna de ver, toda la música que suena es emitida por los nativos que participan en ella, no hay ningún instrumento ni nada y a la vez también es divertida por el papel que hace el mono y como se mete en el público para hacer reír. Y lo más bonito es que toda esta danza transcurre mientras está atardeciendo. Es importante saber que si quieres coger buen sitio vayas temprano porque sino lo más seguro es que te toque sentarte en el suelo. Apuran al máximo el aforo. Y también deciros que hay que pagar a parte de lo que te cuesta la entrada.

En la salida se devuelve el pareo y el cinturón.

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Lo que se ve al fondo de la foto es el lugar donde se hace la danza, un poco pequeñito…

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Una vez que llegamos al hotel sacamos fuerza de voluntad y nos fuimos a cenar a un restaurante que está justo enfrente del Meliá Benoa donde sirven comida típica balinesa e higiénicamente es de fiar. Los precios asequibles, aunque un poco más caro en el sitio donde fuimos a comer y la atención exquisita. Aquí os dejo una prueba de lo que os digo ñam ñam!!!!!

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